Louis Vuitton ist ein Synonym für Luxusgüter. Das Monogramm des Pariser Unternehmens ist weltweit als Symbol für Wohlstand und Reichtum bekannt. (Louis Vuitton wurde von Forbes als neuntwertvollste Marke der Welt und als Top-Marke im Bereich Mode/Luxus im Jahr 2019 eingestuft, noch vor riesigen Unternehmen wie McDonald’s, Nike, AT&T und Visa – im Ernst). Louis Vuitton Koffer, Taschen, Lederwaren, Accessoires, Konfektionskleidung und Düfte haben Legionen von Fans in jedem Land der Erde. Das ist ja schön und gut – aber wir sind hier, um über Uhren zu sprechen. Und was weiß Louis Vuitton über die Uhrmacherei?
Louis Vuitton stellte bereits 1854 in Paris die erste seiner berühmten lederumwickelten Koffer mit flacher Oberseite vor, brachte aber erst 1988 mit der von Gae Aulenti entworfenen Monterey I seine erste Uhr auf den Markt. Es handelte sich dabei um eine quarzbetriebene Weltzeituhr mit Wecker und Mondphasenanzeige in einem kugelförmigen, ansatzlosen Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold, dessen Krone auf 12 Uhr positioniert war – ein ausgesprochen ausgefallenes Modell, das in den späten 80er Jahren nicht gerade die Welt in Brand setzte.
Die mehrstöckige Lobby von La Fabrique du Temps ist mit natürlichem Licht und Möbeln aus Louis Vuittons eigener Linie Objets Nomades gefüllt. Das Bild zeigt das Bomboca-Sofa, das in Zusammenarbeit mit den Campana-Brüdern entworfen wurde.
Es ist daher genauer zu sagen, dass die Uhrmacherei bei Louis Vuitton im Jahr 2002 mit der Gründung einer eigenen Abteilung – Louis Vuitton High Watchmaking – und der Einführung der Tambour, einer trommelförmigen Uhr, die nach wie vor im Mittelpunkt der unverwechselbaren Uhrensprache von Louis Vuitton steht, ernsthaft begann. Die Uhrenabteilung von Louis Vuitton ist nur ein kleiner Teil des großen Louis Vuitton-Kuchens (der wiederum nur ein wichtiger Teil des riesigen Konglomerats LVMH ist), aber das hat Louis Vuitton High Watchmaking nicht davon abgehalten, in den letzten zwei Jahrzehnten wichtige strategische Investitionen in sich selbst zu tätigen, um sicherzustellen, dass jede neue Louis Vuitton-Uhr die gleichen hohen Standards erfüllt, die die Marke in den letzten mehr als 160 Jahren gesetzt hat.
Das wichtigste Ereignis für Louis Vuitton High Watchmaking in den letzten 20 Jahren war die Übernahme von La Fabrique Du Temps im Oktober 2011, einer Manufaktur für hochwertige Uhrwerke, die von dem renommierten Uhrmacherduo Michel Navas und Enrico Barbasini gegründet wurde. Fünf Monate später, im März 2012, schnappte sich Louis Vuitton den Zifferblattspezialisten Léman Cadran, um sein Lieferkettenmanagement weiter zu konsolidieren. Im Oktober 2014 schließlich wurde in Meyrin, einem Vorort von Genf, eine brandneue, hochmoderne, 4.000 Quadratmeter große Produktionsstätte exklusiv für Louis Vuitton High Watchmaking eingeweiht.
Der mit dem GPHG-Preis ausgezeichnete Tambour Carpe Diem von Louis Vuitton ist in der gesamten La Fabrique du Temps zu sehen, auch in der Lobby.
Eine kleine Version eines klassischen Louis Vuitton-Koffers.
In dieser Einrichtung, die auch heute noch unter dem Namen La Fabrique du Temps (die Zeitfabrik) bekannt ist, befand ich mich vor ein paar Wochen.Ich werde nicht lügen und behaupten, dass mich alle oder sogar die meisten der fake Uhren, die Louis Vuitton in den letzten Jahren herausgebracht hat, persönlich ansprechen – die Uhren bleiben im Allgemeinen sehr authentisch in der kühnen Designsprache von Louis Vuitton, die einfach nicht mein bevorzugter Geschmack von Ästhetik in der Uhrmacherei oder in der Mode ist. Aber der reine uhrmacherische Wert vieler dieser Uhren ist immer noch absolut bemerkenswert und überragend. (Ich meine, haben Sie letztes Jahr die sich im Minutentakt wiederholende Jacquemart Memento Mori, die Tambour Carpe Diem, gesehen? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Wenn auf dem Zifferblatt Audemars Piguet oder Richard Mille gestanden hätte, wäre das ein echter Knaller auf Instagram gewesen).
Louis Vuitton begann 1854 in Paris mit der Herstellung von Koffern in Handarbeit.
Eine (nicht abgebildete) Wendeltreppe – inspiriert von der Kurve der Spiralfeder einer Uhr – führt zu einem kleinen Empfangsbereich im obersten Stockwerk von La Fabrique du Temps. Hier kann Louis Vuitton kleine Veranstaltungen abhalten und sich mit Kunden (oder lästigen Medienvertretern) treffen.
Das mangelnde Verständnis der meisten Uhrenliebhaber für das Niveau der Uhrmacherkunst von Louis Vuitton in Verbindung mit meiner Wertschätzung für den Hintergrund von Navas und Barbasini – die immer noch eng in die tägliche Uhrmacherei involviert sind – reichte aus, damit ich mich seit Jahren auf diese Reise freute. (Wahre Geschichte: Ich habe immer noch eine Slack-Nachricht zwischen Jack und mir von vor über zwei Jahren gespeichert, in der ich einen ausführlichen Bericht über den Einfluss von Navas und Barbasini auf die zeitgenössische unabhängige Uhrmacherei vorschlug).
Die Louis Vuitton Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève mit einem Gehäuse aus geschmiedeter Kohlefaser.
In der Lobby hängt ein großes grafisches Banner, das ein ähnliches Muster zeigt wie das handgemalte auf der Escale Worldtime von 2014.
Skizzen und Rendering von verschiedenen Louis Vuitton Spin Time Uhren.
Oh, und ich erwähne das nur einmal, genau hier: Louis Vuitton ist natürlich ein Modeunternehmen, das manchmal auch Smartwatches herstellt(Jack ist ein Fan!); keines dieser Attribute sollte die beeindruckende Uhrmacherkunst und die Métiers d’Art, die in der Fabrique du Temps hergestellt werden, schmälern oder diskreditieren. Lassen wir die abwertenden “Modeuhren”-Kommentare beiseite und konzentrieren wir uns auf die Uhrmacherei – deshalb sind wir doch alle hier, oder?
Zwanzig Jahre hohe Uhrmacherkunst bei Louis Vuitton
Navas und Barbasini sind die Schlüsselfiguren zum Verständnis der heutigen Louis Vuitton High Watchmaking, aber ihre Geschichte reicht viel weiter zurück. Navas begann seine Karriere in den 1980er Jahren und verbrachte einige Zeit mit der Entwicklung von hohen Komplikationen und Tourbillons bei verschiedenen erstklassigen Marken wie Audemars Piguet – wo er 1986 eine der ersten Tourbillon-Armbanduhren der Welt zusammenbaute -, Gérald Genta, Patek Philippe und Franck Muller. Erinnern Sie sich an Franck Mullers Komplikation Crazy Hours? Ja, das war alles Navas.
Barbasini und Navas überschnitten sich einige Male bei den oben genannten Namen, und 2004 gründete das Duo zusammen mit seinem Uhrmacherkollegen Mathias Buttet BNB Concept (unter Verwendung der gemeinsamen Initialen des Trios), eine hochspezialisierte Werkstatt für die Entwicklung von Komplikationen und Uhrwerken für externe Marken. Das junge Unternehmen war vielversprechend, fand schnell Arbeit und zog talentierte Uhrmacher an. Der junge Rexhep Rexhepi leitete etwas mehr als zwei Jahre lang die Uhrmacherwerkstatt, bevor er zu F.P. Journe wechselte und 2012 sein eigenes Unternehmen Akrivia gründete.
Die allererste Louis Vuitton-Uhr war eine quarzbetriebene Weltzeituhr mit Wecker und Mondphasenanzeige in einem kugelförmigen, ansatzlosen Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold mit einer Krone bei 12 Uhr. Die eigenwillige Monterey I wurde von Gae Aulenti entworfen und 1988 in einer äußerst geringen Stückzahl herausgebracht. Das Nachfolgemodell, die Monterey II, war eine der ersten Uhren mit Keramikgehäuse (dank der Unterstützung von IWC) und wurde einige Jahre später in größerer Stückzahl aufgelegt.
Es dauerte jedoch nicht lange, bis es zu Konflikten innerhalb des Trios kam. Berichten zufolge wollte Buttet BNB Concept schneller expandieren, als es Navas und Barbasini recht war. Die beiden stiegen 2007 aus dem Unternehmen aus und gründeten sofort ein neues Unternehmen, La Fabrique du Temps. (BNB Concept meldete 2010 schließlich Konkurs an; die Vermögenswerte des Unternehmens wurden anschließend von Hublot übernommen, wo Buttet bis heute als Direktor für Forschung und Entwicklung tätig ist).
La Fabrique du Temps konnte nach der Eröffnung eine Menge Arbeit finden und gleichzeitig in einem Tempo wachsen, das Navas und Barbasini für nachhaltig hielten. Zu den ersten Kunden von La Fabrique du Temps gehörten Jacob & Co. für die Cyclone Tourbillon, Speake-Marin für die Renaissance Tourbillon Minute Repeater, Van Cleef & Arpels für die Ballerine Enchantée und Ralph Lauren für ein exklusives Uhrwerk mit Tourbillon, um nur einige zu nennen. Am bekanntesten ist La Fabrique du Temps für die exklusiven Uhrwerke von Laurent Ferrier, seit der ehemalige Patek-Uhrmacher 2010 seine eigene Firma gründete (Ferrier, Navas und Barbasini arbeiteten alle bei Patek Philippe zusammen).
Louis Vuitton Tambour Tourbillon
Die Louis Vuitton Tambour Twin Chrono, ein Monodrücker-Split-Sekunden-Chronograph, der für den Segelsport entwickelt wurde, erschien 2013.
Die Beziehung zwischen Navas, Barbasini, La Fabrique du Temps und Louis Vuitton High Watchmaking begann, als die Uhrmacher in den späten 2000er Jahren einen Prototyp der ursprünglichen Spin Time fertigstellten. Wie ich in meinem kürzlich erschienenen Artikel über die neue Spin Time Air Quantum für das Jahr 2022 ausführlich beschrieben habe, waren Navas und Barbasini gemeinsam der Meinung, dass die damals aufstrebende Uhrenmanufaktur von Louis Vuitton aufgrund der Tambourform gut für diese Komplikation geeignet wäre”, erinnert sich Navas. “Das Uhrwerk [Spin Time] ist ziemlich dick; es ist eine dreidimensionale Konstruktion mit den Rädern und den Würfeln. Der Prototyp entsprach einfach der Tambourform. Deshalb haben wir uns damals an Louis Vuitton gewandt, um es vorzuschlagen. Und sie liebten es.”
Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt werden können. Nachdem Louis Vuitton sieben Jahre lang in La Chaux-de-Fonds an der Seite der Konzernschwester TAG Heuer gearbeitet hatte, war das Unternehmen daran interessiert, seine Uhrmacherkapazitäten zu erweitern und sich von seinem Status als Etablisseur zu lösen, indem es Uhrwerke von ETA, Dubois-Dépraz, La Joux-Perret und Zenith bezog und sie dann meist in das erkennbare kanisterartige Profil der Tambour einbaute. Berichten zufolge schwankte die Produktion in den ersten sieben Jahren der Abteilung häufig zwischen 10.000 und 20.000 Uhren pro Jahr hin und her. Als Navas und Barbasini mit den LVMH-Führungskräften in Kontakt traten, war die Louis Vuitton-Uhrenabteilung bereit für etwas Neues, was die Spin Time gewährte.
Michel Navas. Mit freundlicher Genehmigung, Louis Vuitton.
Enrico Barbasini. Mit freundlicher Genehmigung, Louis Vuitton.
Der Standort innerhalb der Genfer Stadtgrenzen hat seine Vorteile. Kurz nach der Eröffnung des neuen Standorts präsentierte Louis Vuitton die Voyager Flying Tourbillon Poinçon de Genève, die erste mit dem Poinçon de Genève, besser bekannt als Genfer Siegel, zertifizierte Uhr. Der Poinçon de Genève ist seit Ende des 19. Jahrhunderts einer der strengsten Qualitätsstandards in der Schweizer Uhrmacherei, und auch heute noch wird jede einzelne Uhr, die das Siegel erhält, von einer unabhängigen Stelle geprüft. Nur sehr wenige Uhrenhersteller qualifizieren sich weiterhin für das Genfer Siegel, darunter Chopard, Vacheron Constantin, Cartier, Roger Dubuis, Ateliers de Monaco und natürlich Louis Vuitton; Patek Philippe hat es bekanntlich 2009 zugunsten seines eigenen internen Standards aufgegeben.
Ok, ich war zugegebenermaßen etwas streng mit der Louis Vuitton Tambour Street Diver Skyline Blue, nachdem sie letztes Jahr beim GPHG mit dem Preis für Taucheruhren ausgezeichnet wurde. Die Jury hat ihre Wahl getroffen, und es ist zugegebenermaßen eine ziemlich coole Uhr. Wo sonst kann man eine zeitgemäße Interpretation einer Kompressor-Taucheruhr der alten Schule finden? Nur bei Louis Vuitton.
In den 11 Jahren seit der offiziellen Übernahme von La Fabrique du Temps hat Louis Vuitton eine Vielzahl von Uhren herausgebracht und dabei neue Gehäuseprofile und Komplikationen eingeführt. Die handbemalte EscaleWorldtime erregte bei ihrem Erscheinen 2014 viel Aufmerksamkeit, ebenso wie die Tambour Répétition Minutes, die Tambour TwinChrono und die Spin Time Central Flying Tourbillon.
Die Tambour Carpe Diem und die Louis Vuitton Tambour Street Diver Skyline Blue wurden beide bei der Ausgabe 2021 des GPHG ausgezeichnet. Weitere Neuheiten wie die mit Meteoriten und Diamanten verzierte Tambour Curve GMT Flying Tourbillon und die (buchstäblich!) im Dunkeln leuchtende Spin Time Air Quantum zeigen, dass La Fabrique du Temps nicht nachlässt.
Dies ist wahrscheinlich meine bisher liebste Louis Vuitton Uhr: die Spin Time Central Flying Tourbillon. Es war auch die Uhr am Handgelenk von Michel Navas, als ich ihn in Genf traf.
Die erste Ausgabe der Louis Vuitton Tambour Répétition Minutes, erschienen 2011.
Es ist jedoch nicht alles superexklusive High-End-Uhrmacherei. Louis Vuitton ist weiterhin im unteren Preissegment tätig, mit Uhren, die in der Regel mit zugekauften Werken arbeiten. Diese Uhren werden im selben Werk in Meyrin zusammengebaut, aber in einem ganz anderen Maßstab. Ein Team von vier Uhrmachern fertigt jährlich zwischen 13.000 und 18.000 dieser Modelle des “Kernsortiments”, während die Abteilung High Watchmaking mit 15 Uhrmachern bis zu 400 Uhren pro Jahr herstellt. Insgesamt arbeiten in der Genfer Fabrique du Temps etwas weniger als 100 Mitarbeiter, die sich hauptsächlich auf Uhrmacher, Designer, Maschinenbauer und Handwerker verteilen.
Die Louis Vuitton Tambour Curve GMT Flying Tourbillon ist mit einem Meteoritenzifferblatt und Diamanten im Baguetteschliff für die applizierten Stundenmarkierungen ausgestattet.
Die unglaubliche, aufsehenerregende Tambour Carpe Diem Minute Repeater mit Handemailarbeiten von Anita Porchet und Gravuren von Dick Steenman. Jack schrieb einen ausführlichen Bericht über die Carpe Diem, kurz nachdem sie letztes Jahr auf den Markt gekommen war. Sie wurde beim GPHG 2021 mit dem “Audacity Prize” ausgezeichnet.
“Ich bin sehr stolz darauf, denn wir haben mit nur zwei Leuten angefangen – Enrico und ich – und wir sind [so sehr] gewachsen”, sagt Navas. “Dies ist ein Unternehmen in menschlichem Maßstab. Wir haben La Fabrique du Temps im Jahr 2007 gegründet, um das Handwerk und das handwerkliche Know-how in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen anders sein. Wir sind sehr jung in der Uhrenbranche, aber wir haben unseren Sitz in Genf. Wir haben das Genfer Siegel. Wir können eine Minutenrepetition entwickeln. Wir stellen unsere Komponenten von Hand her. Wir können tun, was wir wollen. Wir haben das Dreamteam, um die einfache Uhr zu realisieren, aber wir können bis zur Carpe Diem und mehr gehen; wenn Sie wollen, können wir jede Komplikation machen. Wir können das mit diesem Team tun, mit diesem kleinen Team, wir haben die Fähigkeiten, um sehr komplizierte Uhren zu entwickeln. Wir müssen respektieren, woher wir in der hohen Uhrmacherkunst kommen, aber wir müssen anders sein, mit einer gewissen Kühnheit.”
Und anders zu sein, muss irgendwo anfangen. Hier ein Blick in die Räume von La Fabrique du Temps.
Handskizzieren
Jede hochwertige Armbanduhr von Louis Vuitton beginnt ihr Leben als Skizze oder Gemälde, die stets von Hand angefertigt werden. Erst nachdem der ursprüngliche handgefertigte kreative Entwurf von den verschiedenen Abteilungen geprüft und genehmigt wurde, wird das Design in Photoshop übertragen. Ich kenne einige unabhängige Hersteller, die ihre neuen Uhren weiterhin skizzieren, bevor sie in CAD gerendert werden, aber mir ist keine Marke mit dem Bekanntheitsgrad von Louis Vuitton bekannt, die weiterhin auf diese Weise vorgeht.
Das Ergebnis sind organisch anmutende Uhrendesigns, die den fließenden Linien des Gehäuses und des Zifferblatts den Vorzug vor den harten Linien geben, die sich aus der ausschließlichen Verwendung von CAD von Anfang bis Ende ergeben können. Aus einer breiteren Perspektive betrachtet, ist es auch ein authentischer Ansatz für Louis Vuitton, das immer noch jede einzelne Louis Vuitton-Truhe von Hand fertigt, so wie es seit 1854 der Fall ist.
Die Kreativen, die die Uhren bei La Fabrique du Temps entwerfen, scheuen sich auch nicht davor, mechanische Ambitionen an den Tag zu legen. In Gesprächen mit dem Designteam wird deutlich, dass sie die mechanische Uhrmacherei verstehen, aber sie wollen auch das Uhrmacherteam unter Druck setzen und sie direkt sagen lassen, wenn etwas unmöglich ist. Mir wurde gesagt, dass dies noch nie der Fall war.
“Ich weiß, was möglich ist, und ich weiß, dass nichts unmöglich ist”, sagte mir einer der Designer.
Forschung und Entwicklung
Nach der Genehmigung eines neuen Uhrendesigns erstellt das Forschungs- und Entwicklungsteam dreidimensionale Dateien der verschiedenen Teile des Ganzen – z. B. des Uhrwerks oder des Gehäuses – und arbeitet mit einem externen Zulieferer zusammen, um eine Reihe von Prototypen in Originalgröße aus Hartwachs zu drucken und persönlich zu überprüfen. Sobald ein dreidimensionaler Prototyp bestätigt ist, kann mit der Beschaffung von Rohstoffen und der Vorproduktion begonnen werden. Das F&E-Team gab an, dass es bei der Arbeit an einer bestimmten neuen Uhr und der Fehlersuche mehr als 20 verschiedene dreidimensionale Prototypen durchlaufen kann.
Wenn die Uhr ein neues Kaliber benötigt, wird während des Prototyping-Prozesses ein Uhrwerk-Ingenieur hinzugezogen, um zu konzipieren, wie jedes einzelne Bauteil in das Design passen könnte. Wenn die Uhr skizziert und gerendert wird, ist es einfach, sich ein Uhrwerk als ein einziges ganzes Stück vorzustellen, aber in Wirklichkeit müssen Hunderte von verschiedenen Komponenten zusammenarbeiten und zusammenpassen, um eine funktionierende Uhr zu schaffen.
Ich war etwas überrascht, als ich erfuhr, dass auch das Marketingteam ziemlich stark in diesen Prozess eingebunden sein kann. Die Mitglieder des Forschungs- und Entwicklungsteams erzählten, dass das Marketingteam nicht zögert, sie herauszufordern, eine bestimmte Gehäusedicke zu erreichen oder einen bestimmten Grad an Wasserdichtigkeit zu erreichen oder – schluck – beides gleichzeitig.
Das Beispiel, das mir das Forschungs- und Entwicklungsteam lieferte, war die Voyager Minute Repeater Tourbillon, eine komplizierte Einführung für 2019 mit einem transparenten Zifferblatt, das einen vollständigen Blick auf die 345 internen Komponenten des Uhrwerks ermöglicht. Bei der Entwicklung der Voyager Minute Repeater Tourbillon verlangte das Marketingteam von Louis Vuitton Fine Watchmaking, dass die Uhr exakt 9,7 mm hoch und zumindest einigermaßen wasserdicht sein sollte (am Ende waren es 30 Meter, nicht genug, um tauchen zu gehen, aber genug, um sich im Alltag wohl zu fühlen). Das Problem ist, dass das Uhrwerk selbst, das Kaliber LV100, eine Höhe von sechs Millimetern hat, was nicht viel Platz lässt, um die entsprechenden Dichtungen einzubauen, um die gewünschte Wasserdichtigkeit zu erreichen. Und schließlich handelt es sich bei der Uhr um eine Minutenrepetition, so dass genügend Platz für die Hämmer zum Anschlagen der Gongs vorhanden sein muss.
Die Voyager Minute Repeater Tourbillon misst genau 9,7 mm, ist 30 Meter wasserdicht und verwendet Kathedralgongs (eine Premiere für eine Louis Vuitton Uhr), um einen tieferen, resonanteren Klang zu erzielen.
Bewegungen fit machen
Die Louis Vuitton Tambour Carpe Diem war eine der interessantesten komplizierten Uhren, die im letzten Jahr auf den Markt kamen, und als ich das Büro besuchte, das sich mit dem Design und der Entwicklung des Uhrwerks befasst, erzählte man mir eine kleine Anekdote über ihre Herstellung.
Wenn Sie Jacks Geschichte über die Carpe Diem gelesen haben, wissen Sie, dass es sich um eine Jacquemart handelt – eine beeindruckende Automatikuhr, die die Zeit und die Gangreserve durch drei separate Animationen auf dem Zifferblatt anzeigt: Der Kopf der Schlange bewegt sich nach rechts, um eine springende Stundenanzeige zu enthüllen, der Schwanz der Schlange bewegt sich, um die retrograden Minuten anzuzeigen, und die Sanduhr in der oberen linken Ecke der Uhr fungiert als Gangreserve. (Natürlich gibt es auch die Minutenrepetition, die die Zeit akustisch anzeigt.) Normalerweise müsste man die 16-sekündige animierte Sequenz der Uhr aktivieren, um die Zeit abzulesen – zweifellos eine beeindruckende Demonstration mechanischen Einfallsreichtums, aber nicht geeignet, um die Zeit auf einen Blick zu erfassen.
Der patentierte Mechanismus zum Öffnen der Öse am Tambour Carpe Diem.
Die Uhrwerkingenieure von Louis Vuitton erkannten dies etwa in der Mitte der Entwicklung der Carpe Diem und bauten schnell einen speziellen Mechanismus ein, der es ermöglicht, die Zeit in Sekundenschnelle anzuzeigen. Ziehen Sie einfach die Krone heraus, als würden Sie die Uhrzeit einstellen, und die Schlange bewegt ihren Kopf und Schwanz, um die korrekte Zeit anzuzeigen, und hält die Sequenz an, sobald die Uhrzeit sichtbar ist. Drücken Sie die Krone einfach wieder hinein, und die Animation wird ohne Probleme beendet.
Einblicke in den Workshop für High-End-Komplikationen
Die Werkstatt für hochwertige Komplikationen ist ein sonnendurchfluteter Raum im obersten Stockwerk der Fabrique du Temps. Fünfzehn Uhrmacher arbeiten weitgehend im Stillen und konzentrieren sich auf ihre jeweiligen Aufgaben. Es gibt kein Fließband, sondern jede Uhr wird von einem einzigen Uhrmacher von Anfang bis Ende zusammengebaut und fertiggestellt – ein Prozess, der bei manchen Uhren mehrere Monate, bei anderen sogar Jahre dauern kann. Derselbe Uhrmacher, der die Schrauben des Uhrwerks poliert, ist auch derjenige, der schließlich das Gehäuse zuschraubt. Und wenn die Uhr nach Jahren gewartet werden muss? Dann geht sie direkt zu dem Uhrmacher zurück, der sie ursprünglich gebaut hat.
Das Louis Vuitton Voyager Tourbillon mit Minutenrepetition
“Jeder Uhrmacher ist für seine Uhr verantwortlich”, erklärt Navas, der mit seinem Team an einem Tisch arbeitet. “Ich kann Ihnen sagen, welcher Uhrmacher welche Uhr herstellt. Sie lieben die Uhr, sie gehen von A bis Z, und dann liefern sie die Uhr an die Werkstatt für Qualitätskontrolle. Sie führen die gesamte Montage durch; sie [regulieren] die Genauigkeit; sie stellen das Gehäuse her, in dem das Uhrwerk untergebracht ist; sie bringen das Zifferblatt und die Zeiger an; sie führen alle Kontrollen und Prüfungen durch – auf Wasserdichtigkeit und Genauigkeit – und sie liefern die Uhr aus. Es ist ein komplettes Werk, ein langwieriger [Prozess], der dem Uhrmacher viel Freude bereitet.”
Als ich die Werkstatt besuchte, waren zwei Uhrmacher mit der Produktion der Carpe Diem beschäftigt. Die Uhr wurde ursprünglich nicht als limitierte Auflage angekündigt, sondern ist darauf beschränkt, wie viele Exemplare das Louis Vuitton-Team herstellen kann. (Die Produktion hängt auch von der Bandbreite der Kunsthandwerker ab, mit denen Louis Vuitton für die Dekoration der Uhr zusammenarbeitet; die gefragte Emailliererin Anita Porchet kann nur alle sechs Monate ein einziges Carpe Diem-Zifferblatt für Louis Vuitton herstellen).
Mein Reiseführer wies darauf hin, dass Louis Vuitton plant, die Produktion der Carpe Diem vollständig einzustellen, sobald die verbleibenden Bestellungen erfüllt sind, so dass es weltweit nur noch etwa 30 Exemplare gibt.
Handwerkliche Zifferblätter
In der unteren Etage der Fabrique du Temps fertigt Louis Vuitton seine Zifferblätter von Anfang bis Ende aus Materialien, die von traditionellen Messingscheiben bis zu exotischen Materialien wie Perlmutt, Meteoriten und Steinen reichen. Nur sehr wenige Uhrmacher – selbst die der Spitzenklasse – stellen heute ihre Zifferblätter selbst her. Dazu sind spezielle CNC-Fräsmaschinen erforderlich, mit denen die oft sehr empfindlichen Materialien in ultrafeine Formen geschnitten oder getrimmt werden können, um dann das Zifferblattmaterial mit dem erforderlichen chemischen Verfahren (in der Regel einer galvanischen Beschichtung) zu beschichten.
Was wie drei übereinander gestapelte Perlmuttschichten aussieht, ist in Wirklichkeit ein einziges Stück, das mit einer fünfachsigen CNC-Maschine in Relief gefräst wurde. Jede Ebene ist etwa 0,3 mm hoch, und die CNC-Maschine fährt tatsächlich um das florale Muster herum und trägt das Material mit klinischer Präzision ab. Um die Farbe des Perlmutts anzupassen, wurde die Rückseite blau lackiert, was einen interessanten Degradationseffekt über die drei sichtbaren Ebenen hinweg erzeugt.
Louis Vuitton betreibt in dieser Werkstatt auf der unteren Ebene sowohl eine dreiachsige als auch eine fünfachsige CNC-Maschine, je nachdem, wie viele Details auf dem Zifferblatt gefräst werden müssen. Die dreiachsige Maschine wird in der Regel für konventionelle flache Zifferblätter verwendet, während die fünfachsige Maschine zum Einsatz kommt, wenn größere Details – wie das Hinzufügen von Hilfszifferblättern, Flanschen oder Fenstern – erforderlich sind. Die Vivienne Jumping Hour, die Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde, ist ein Beispiel für letzteres – alle Formen, der Hut, der Kopf und die Öffnungen werden von der fünfachsigen CNC-Maschine bearbeitet. Die Detailgenauigkeit, die die CNC-Maschinen erreichen können, ist bemerkenswert; mir wurde ein Perlmuttzifferblatt mit einem Gittermuster gezeigt, das nur 0,16 mm hoch war. Wenn das Zifferblatt mit Diamanten besetzt werden muss, wird dies nach dem Fräsvorgang von Hand erledigt.
Wie nicht anders zu erwarten, hat Louis Vuitton einen sehr guten Geschmack, wenn es um exotische Materialien geht. Meteorit-, Malachit-, Aventurin-, Rubin-, Onyx-, Opal- und Jade-Zifferblätter wurden vor mir ausgebreitet, während im Hintergrund CNC-Maschinen surrten. Um 10 Perlmuttzifferblätter zu finden, die der Qualität einer Louis Vuitton-Uhr entsprechen, müssen sie 200 Kilogramm Austern kaufen und sortieren.
Wie man ein Zifferblatt von Hand bemalt
Unsere letzte Station bei La Fabrique du Temps war eine kleine Werkstatt, in der zwei Kunsthandwerker an der Handbemalung von Zifferblättern arbeiten. Louis Vuitton ist dafür bekannt, auch andere Techniken zur Dekoration von Zifferblättern zu verwenden, darunter Steinintarsien und Edelsteinfassungen, aber seit dem Debüt der Escale Worldtime im Jahr 2014 steht die Miniaturmalerei des Unternehmens im Rampenlicht.
Das Zifferblatt der Escale Worldtime wird sowohl von Hand bemalt als auch im Tampon- oder Offsetdruckverfahren hergestellt. Insgesamt 38 Farben finden sich auf dem fertigen Zifferblatt, und es dauert über 50 Stunden Arbeit, jedes Quadrat von Hand zu bemalen. Nachdem jede Farbe aufgetragen wurde, muss das Zifferblatt anschließend eine Stunde lang in einem Ofen gebrannt werden, damit die Farbe fest wird. Die Farbe wird von den Louis Vuitton Kunsthandwerkern im selben Raum gemischt, in dem sie aufgetragen wird.
Jede Farbe wird mit einem ultrafeinen Pinsel aufgetragen, für den ein einziges Haar verwendet wird – und das ist nicht irgendein Haar. Es stammt nicht von einem Pferd oder einem Menschen, sondern von einem Eichhörnchen. (Ich habe nachgefragt, ob es auf dem Gelände von La Fabrique du Temps eine Eichhörnchen-Menagerie gibt – leider wurde mir nicht näher erläutert, wo und wie diese Eichhörnchenhaare erworben werden.) Es dauert ungefähr zwei Wochen, um ein Zifferblatt von Anfang bis Ende fertigzustellen.
Der Prozess der Bemalung des Zifferblatts ist so klein, dass der Handwerker während der gesamten Arbeit durch ein Mikroskop schauen muss. Es mag relativ einfach erscheinen – schließlich muss man nur innerhalb der Linien malen – aber es ist alles andere als einfach. Ich wurde eingeladen, es auszuprobieren, und die Hand-Augen-Koordination zwischen dem Blick durch das Mikroskop auf das Zifferblatt und dem Führen des Pinsels mit mikroskopischer Präzision zu einem bestimmten Quadrat auf dem Zifferblatt war fast unmöglich: Die rote Farbe landete überall auf meinem Zifferblatt und dem Sockel des Mikroskops.
Warum es wichtig ist
Es ist schwer, einem Underdog zu widerstehen, und die Louis Vuitton High Watchmaking Division ist alles andere als der “kleine Mann”. Wenn wir die Forbes-Umsatztabelle aus dem Jahr 2019 heranziehen, die ich zu Beginn dieser Geschichte besprochen habe, dann hat Louis Vuitton – die Marke, nicht LVMH, die Konzernmutter – einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar; im Vergleich dazu hat Rolex, der größte traditionelle Uhrenhersteller der Welt, im selben Jahr einen Umsatz von 5 Milliarden Dollar erzielt. Und doch hatte ich nach meinem Besuch bei La Fabrique du Temps nicht das Gefühl, dass ich gerade den uhrmacherischen Zweig des größten Luxusgüterunternehmens in der Geschichte besucht hatte. Stattdessen hatte ich das Gefühl, dass ich nicht nur falsch eingeschätzt und unterschätzt hatte, was Louis Vuitton zu produzieren in der Lage ist, sondern dass ich den Punkt vor meinem Besuch völlig verpasst hatte.
Das Louis Vuitton Tambour Curve GMT Flying Tourbillon
Louis Vuitton hätte nicht in das Geschäft mit hochwertigen mechanischen Uhren einsteigen müssen. LVMH, die Muttergesellschaft des Unternehmens, besaß bereits Zenith und TAG Heuer, als das Jahr 2002 anbrach. Ich wäre auch schockiert, wenn es in Paris einen Erbsenzähler gäbe, der sich den Kopf darüber zerbricht, ob sich jede einzelne der neuen Spin Time-Uhren von Louis Vuitton in diesem Kalenderjahr verkauft oder nicht.
Nachdem ich einen Tag lang in die Welt der Louis Vuitton High Watchmaking eingetaucht bin, habe ich den Eindruck, dass es sich um ein Prestigespiel für die Marke Louis Vuitton als Ganzes handelt, das einen ungefilterten Blick auf die Uhrmacherei durch die individuelle, mit dem Monogramm versehene Linse von Louis Vuitton ermöglicht. Louis Vuitton wird Sie nicht zwingen, die Uhren zu kaufen oder gar zu mögen, die sie herstellen; es ist ihnen egal.
Was sie tun wollen, ist einfach: Sie werden weiterhin die Arten von Uhren entwerfen und herstellen, die sie am meisten begeistern und interessieren, und sie so gut wie möglich machen.